Wie man gute Kartoffeln anbaut

Das Problem, auf ihren Parzellen angemessene Kartoffelerträge in Kombination mit guter Qualität zu erzielen, ist für viele Einwohner jetzt ein Problem. Darüber hinaus verfügen einige von ihnen nicht über praktische Fähigkeiten im Umgang mit dieser Kultur. Die Aufgabe wird dadurch erschwert, dass Gartengrundstücke in der Regel auf unbebautem Land vergeben werden.

Machen wir gleich eine Reservierung: Kartoffeln sind eine der anspruchsvollsten Kulturen für den Boden, ihre Dichte, ihr Feuchtigkeitsregime und ihre Nährstoffe im Vergleich zu Getreide oder Gräsern. Der Erfolg des Geschäfts ist garantiert, wenn sich der Gärtner auf die Lösung der folgenden praktischen Probleme konzentriert: radikale Bodenbearbeitung, rationelle Düngung, Auswahl von Sorten und Qualitätssaatgut, optimales Timing, Pflanzmethoden und Pflanzdichte, rechtzeitige Pflege und Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen.

Die Bedingungen für das Wachstum von Kartoffeln in den Anbauflächen können durch kein Merkmal charakterisiert werden. Mit einer Vielzahl von Bodenzusammensetzungen in einer weiten Region möglicher Kartoffelzonen im Land sind dies normalerweise Wiesenmoor-, Auen-, Grasnarben-, Grau-, Torfböden, seltener - Chernozeme. Auf den torfigen Böden Sibiriens und der Region Nicht-Tschernozem, den Auen aller Zonen, kann nach zwei bis dreijähriger Kultivierung auf einhundert Quadratmetern ein Ertrag von 3-4 Zentimetern erzielt werden.

Ohne vorläufige Bearbeitung solcher Böden versagen Kartoffeln häufig aufgrund des hohen Grundwasserstandes und des Vorhandenseins von "Untertassen", der starken Säure, der Armut an Phosphor und Kalium und manchmal eines dünnen Humushorizonts. In feuchten Gebieten wird zunächst der Grundwasserspiegel zu Beginn der Pflanzung auf 65 und während der Vegetationsperiode auf 100 cm gesenkt. Aufgrund des sehr hohen Säuregehalts (pH 3,0-3,5) sollten Hochmoor-Moore auf 120 kg gekalkt werden. bis zu 160, sod-podzolic sandiger Lehm - bis zu 60, lehmig und lehmig - bis zu 80 kg pro 100 Quadratmeter. Materialien: Flusenkalk, Dolomitmehl.

Während der Entwicklung wird eine Grasschicht ausgegraben, der Boden wird gekalkt, gedüngt und dann gepflügt.

In den bereits erschlossenen Gebieten ist es für eine schnelle Bodenreife besser, im Frühjahr zu graben und Kartoffeln nach der Gratmethode zu pflanzen. Aus dem gleichen Grund werden im Fernen Osten mit Monsunklima im Herbst Grate mit einer Höhe von bis zu 40 cm und einem Abstand von 140 cm hergestellt.

Aufgrund des Wärmemangels in den Regionen des hohen Nordens, West- und Ostsibiriens sind mikrobiologische Prozesse in Böden schlecht entwickelt. Daher ist es notwendig, mit großen Mengen an Gülle (10-12 Zentner pro 100 Quadratmeter) sowie Methoden zur frühzeitigen Schneeräumung (für 2-3 Wochen) zu tanken - Torf und Asche zu streuen.

Der Zweck der Produkte (früher Verzehr für den Winter) sowie die natürlichen Bedingungen bestimmen die Auswahl der Sorten. Entsprechend ihrer frühen Reife werden sie in 5 Gruppen eingeteilt: früh (Abschluss der Vegetationsperiode in 70-80 Tagen); mittel früh (81-90 Tage); Zwischensaison (100-115 Tage); mittel spät (120-130 Tage) und spät (mehr als 130 Tage). Die Bildung von Knollen nach dem Auflaufen der Sämlinge beginnt in 10-15; zwanzig; 20-25; 27 und 35 Tage. Frühe Sorten sind weniger produktiv als Sorten späterer Reifegruppen. Wenn in der Mittelspur Sorten aller Reifegruppen akzeptabel sind, dann in Gebieten mit mangelnder Hitze (im hohen Norden, Nordwesten, Nordosten, Sibirien) - nur früh reifende und kälteresistente (Falensky, Uralsky früh, Sosnovsky, Priekulsky früh, Polet, Vyatka, Frühling, früher Khibinsky, Priobsky, Pioner, Filatovsky).

Wählen Sie zum Pflanzen nur gesunde Knollen mit einem Gewicht von 80-100 g. Um eine frühere Produktion zu erzielen und die Vegetationsperiode um 10-12 Tage zu verkürzen, um Spätfäule und Frühherbstfröste zu vermeiden, ist die Keimung obligatorisch. Bei leichter Keimung werden die Kartoffeln mit einer Schicht von 1,5 bis 2 Knollen auf Gestellen auf dem Boden gestapelt und ohne direkte Sonneneinstrahlung aufgefüllt.Der Empfang erfolgt innerhalb von 25-45 Tagen vor der Bildung von Sprossen von 1-2 cm bei einer Temperatur von 12-15 ° C und einer Luftfeuchtigkeit von 85-90%. Höhere Temperaturen und trockene Luft können zu unerwünschten Ergebnissen führen (verzögerte Keimung, verringerte Ausbeute). Es ist möglich, Knollen in durchscheinenden Polyethylenbeuteln mit Öffnungen für den Luftaustausch zu keimen. Ihre Größe beträgt 28 x 135 cm, der Durchmesser der Löcher beträgt 1,5 cm. Die Beutel werden zu 2/3 des Volumens gefüllt, in der Mitte abgefangen und auf Kleiderbügeln platziert. Kartoffelschneiden wird nur verwendet, wenn Samen fehlen. Vor dem Keimen können große Knollen geschnitten werden. Dazu wird entlang der Knolle ein Einschnitt gemacht, ohne diese um 1 bis 1,5 cm zur Basis zu bringen. Am Tag des Pflanzens werden die Knollen in zwei Teile zerbrochen. Während dieser Vorgänge ist es nützlich zu sprühen: zum ersten Mal - mit einer 0,02% igen Lösung von Kaliumpermanganat (2 g pro Eimer Wasser); das zweite Mal - mit einem Wasserextrakt aus Holzasche (1 Glas Asche für 2 Liter Wasser, um einen Tag darauf zu bestehen und dann abzusieben).

Es wird als gut etabliert angesehen, dass Düngemittel 50% der Steigerung des Kartoffelertrags ausmachen. Ihre Einführung in unbebaute Gebiete weist einige Besonderheiten auf und sollte sich von der Einführung in alten Ackerland unterscheiden.

Das beste System ist eines, das organische und mineralische Düngemittel kombiniert. Es ist unpraktisch, ein Düngemittelsystem nur auf der Basis von Mineraldüngern aufzubauen. Die beste Wirkung auf den Ertrag und die Qualität der Knollen wird bei der Anwendung von halbverrottetem Mist oder Torfmistkompost sichergestellt. Frischer Mist ist weniger geeignet, da er mit einer Verschlechterung der Kartoffelqualität verbunden ist. Die Einführung von reinem Torf erhöht normalerweise nicht den Ertrag (Ausnahme ist Torf, der reich an Vivianit ist). Bei der Herstellung von Kompost wird 1 Teil Torf für 1 Teil Gülle entnommen (falls nicht, können Sie organische Rückstände nach der Ernte verwenden), gemessen und in einem Stapel aufbewahrt, bis er mindestens 6-8 Monate lang dem Boden zugesetzt wird.

Bei allen Bodentypen sollte eine Mäßigung der Ausbringungsraten der Gülle beobachtet werden, da eine Überschreitung gegenüber den empfohlenen eine Überanreicherung des Bodens mit Stickstoff, eine "Mast der Spitzen", einen Mangel an Pflanzen und die Ernte unreifer Kartoffeln mit schlechtem Geschmack zur Folge hat. Auf neu zurückgewonnenen Flächen beträgt die Obergrenze der Normen für organische Düngemittel: halbverrottete Gülle oder gute Komposte - auf sandigen Lehmböden bis zu 8 bis 10 Zentimetern, auf lehmigen Böden in der Region Nicht-Tschernozem - bis zu 7 bis 8 Zentner pro hundert Quadratmeter. Die Verwendung von frischem, abfallfreiem Mist sollte als erzwungen angesehen werden. In diesem Fall werden die Sätze um 20% gesenkt.

Seien Sie vorsichtig mit Geflügelkot - dies ist hauptsächlich ein Einweg-Stickstoffdünger. Die maximale Aufwandmenge an rohem Geflügelmist beträgt 4 bis 5 Zentner und trocken - 0,3 bis 0,5 Zentner pro 100 Quadratmeter. Um ein Stickstoffungleichgewicht zu beseitigen, müssen 1,5 bis 1,8 kg Phosphor und 1,5 bis 1,5 kg für den Wirkstoff hinzugefügt werden. 1,8 kg Kalium pro 100 Quadratmeter.

Auf Asche-Tieflandmooren, die reich an Stickstoff und Phosphor sind, werden nur Kalidünger in Form von Kaliumchlorid in einer Menge von bis zu 1,8-3,0 kg Wirkstoff pro 100 Quadratmeter ausgebracht. In Sümpfen, die nicht mit Phosphor versorgt sind, werden Phosphordünger auch in einer Menge von 0,9 bis 1,5 kg pro 100 Quadratmeter ausgebracht. Auf Übergangsmooren werden neben Kali und Phosphor auch Stickstoffdünger mit 0,45 bis 0,6 kg Stickstoff pro hundert Quadratmeter ausgebracht. Auf Torfmooren sind kupferhaltige Düngemittel in Form von Kupfersulfat mit 0,25 bis 0,50 kg pro 100 Quadratmeter besonders nützlich.

Verwenden Sie in Auen (in kg Wirkstoff pro 100 Quadratmeter) Stickstoff 0,45-0,6, Phosphor 0,6-1,5 und Kalium 1,5-2,2.

Mit ausreichenden Reserven an organischen und mineralischen Düngemitteln werden sie zum Graben verstreut, und wenn es einen Mangel gibt, lokal unter der Knolle in Form einer Mischung und mit einer Bodenschicht, um Verbrennungen von Knollen und Wurzeln auszuschließen. Bei einer guten Grundbehandlung des Bodens erweist sich die Sommerbehandlung als unwirksam, da sie zu einer zweiten Wachstumswelle in der Masse der Spitzen führt, was sich nachteilig auf die Tuberisierung und die Bildung stärkerer und schmackhafter Knollen auswirkt. Top Dressing ist nur dann sinnvoll, wenn vor dem Pflanzen keine Düngung möglich war, sowie in Jahren mit kalten Quellen und häufigen Regenfällen.In solchen Fällen werden sie mit Nitroammophos oder anderen komplexen Düngemitteln gefüttert. Sie können sich auf einfache Düngemittel beschränken, hauptsächlich Stickstoff- und Kaliumdünger. Nährstoffdosen im Top-Dressing 0,25 bis 0,5 kg Wirkstoff pro 100 Quadratmeter. Es ist ratsam, spätestens in der Knospungsphase oder zu Beginn der Blüte zu düngen. Düngemittel werden hier in Reihen bis zu einer Tiefe von 8 - 12 cm platziert.

Auf Auen- und Torfböden verzögert sich die Bepflanzung im Vergleich zu Mineralböden um 10-12 Tage. Hier ist die Kammmethode mit einer Pflanztiefe von 6 bis 10 cm vorzuziehen. Pflanzdichte: für frühe und mittelfrühe Sorten - 70 x 22 bis 25 cm und für Sorten einer späteren Reifegruppe - 70 x 35 cm, oder bringen Sie den Reihenabstand auf 80 cm.

Beim Verlassen muss nicht nur das Problem der Bildung einer lockeren Bodenschicht und der Abtötung von Unkraut gelöst werden, sondern auch die Bodenschicht im Kamm über den Knollen auf 12 bis 15 cm gebracht werden. Dadurch werden Schäden an den Knollen durch Spätfäule oder die Wirkung zerstörerischer Frühherbstfröste vermieden.

In tiefer gelegenen Gebieten entwickelt sich die Phytophthora stärker. Die erste Behandlung wird durchgeführt, bevor während der Knospungsphase Anzeichen der Krankheit auftreten. Dann mindestens dreimal im Abstand von 10-12 Tagen wiederholen. Zubereitungen - 50% Kupferoxychlorid, Konzentration 0,5%. Der Wasserverbrauch in Lösung beträgt 4 Liter pro 100 Quadratmeter. Bemühen Sie sich, das Medikament gleichmäßig auf alle Blätter zu bringen, insbesondere auf den Boden.

A. V. Korshunov

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